La place de Hawdh al-Ashraf dans le processus d'urbanisation (colloque de février 2006).

Vue générale de Taez (1400m.) depuis les flancs du Djébel Sabir (3000m.).

Hawdh al-Ashraf, c'est l'entrée du centre-ville de Taez, quand on vient de Sanaa ou d'Aden. À l'origine, c'était une halte pour les caravanes à l'extérieur des murs, dotée d'un abreuvoir (hawdh) construit sous la dynastie rassoulide (XIIIe-XVe siècle) par le souverain al-Ashraf (1377-1400).

En 1948, l'imam Ahmed refait de Taez la Capitale du Yémen, pour mieux contrer l'influence britannique venue d'Aden (un port mondial sur la route des Indes, comparable à l'époque à Rotterdam en termes de tonnage). L'imam installe son palais juste au-dessus, adossé à la montagne, et le Hawdh devient la “gare centrale” de Taez, quartier mythique d'une première modernité yéménite.

Depuis le carrefour de Hawdh al-Ashraf, on distingue le palais ottoman de l'imam, la Préfecture, et le Palais républicain (vers al-Hawbân), sièges successifs du pouvoir à Taez.
Voir la page Histoire de Taez

Après la révolution de 1962, la jeune République du Yémen du Nord fait de Taez sa capitale culturelle, et l'on construit la Préfecture au Hawdh al-Ashraf. Les Américains y construisent la première usine de retraitement des eaux du pays, et les Soviétiques l'École du Peuple, qui scolarise les premières élites républicaines. C'est là que débarquent les taxis collectifs en provenance du Sud Yémen, qui obtient son indépendance en 1967, et qui adopte un régime communiste. Autant dire que Hawdh al-Ashraf fourmille d'espions…

Mais Taez perd son importance économique au fil des années 1980, au profit de la Capitale Sanaa. Avec la réunification de 1990 (suivie de la mise au pas du Sud par le Nord en 1994), elle perd en outre son caractère stratégique. Les profits de la ville et de ses industries sont systématiquement pompés par le Régime, et le revêtement des rues n'est même pas entretenu. Parallèlement les Taezis émigrent, investissent en retour dans l'immobilier, et la ville devient tentaculaire.

Au pied de l'immeuble de la banque al-Tadhâmon et de l'hôtel Shamsân (où j'ai vécu presque tous les ans), les taxis-motos attendent leurs clients.

Au milieu des années 1990, on déplace la gare des taxis plus en périphérie (al-Hawbân), car le Hawdh est noyé dans les embouteillages. Pourtant les Taezis restent attachés à ce carrefour un peu décrépit, à son souk et à ses institutions d'enseignement supérieur. Les cafés y restent ouverts à toute heure du jour et de la nuit, fréquentés des travailleurs journaliers, citadins insomniaques, étudiants et voyageurs…

Manifestation du 15 avril 2011, sur l'avenue d'al-Huraysh

Et en 2011 Taez se soulève, prenant symboliquement la tête du Printemps Yéménite. Le Hawdh est occupé préventivement par le Régime, mais les jeunes s'installent en contre-bas sur l'avenue d'al-Huraysh, et remontent régulièrement affronter les forces du Régime devant l'École du Peuple.

Les institutions internationales ont les yeux rivés sur la Capitale, et elles négocient une transition politique batarde. La situation économique se dégrade, la révolution s'enlise. Les rebelles houthis, issus de régions montagneuses tribales à l'extrême Nord du pays, finissent par s'allier avec l'ancien Président Saleh. Ils prennent la Capitale Sanaa en septembre 2014.

La ligne de front. (Plus d'explications sur la page le_hawdh_en_guerre)

En mars 2015, la guerre éclate entre les rebelles chi'ites, soutenus diplomatiquement par l'Iran, et une coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite. D'emblée les armées convergent vers Taez : une ville qu’aucune des deux parties ne peut se permettre de perdre mais qu’aucune ne veut vraiment gagner - pour ne pas s’encombrer de ses aspirations démocratiques. La ligne de front se fixe rapidement entre al-Hawdh et al-Hawbân.

Scène de guerre le 27 avril 2015, au pied de la banque al-Tadhâmon (0'49).